据《环球时报》援引英媒报道，SHEIN这家快时尚零售巨头正计划直接向英国公众出售股票，其中包括散户投资者和专业投资机构。此前，SHEIN被爆出已于2024年6月在伦敦秘密交表，计划以500亿英镑的估值上市。但因商业模式及频发的侵权纠纷，也使得这项伦敦交易所有史以来最大的IPO计划备受质疑。

因此出售股票的消息一经传出，也在市场引起轩然大波，其中不乏猜测SHEIN提前套现的言论。目前针对此消息，尚无确切回应。

SHEIN曾一度是资本宠儿，多轮融资后估值在2022年达到巅峰的1000亿美元，但在2023年其估值已降至700亿美金。快速成长背后，也伴随着争议。

深陷上百起知产诉讼，阿迪达斯和H&M在列

过去十年，SHEIN依托国内供应链优势，在全球市场一路狂飙。

与此同时，针对SHEIN发起的侵权诉讼也在增多。

英国《金融时报》就专门统计过，针对SHEIN的版权投诉已增至数百例。仅2023年，相关投诉案例就高达30多起。

被SHEIN侵权的商家中，不乏头部服装品牌。

今年1月中旬，优衣库母公司在官网发布公告称，对SHEIN旗下的三家日本公司发起诉讼。原因为SHEIN仿制并销售了优衣库旗下经典的“饺子包”（圆形迷你单肩包）。去年7月，瑞典快时尚零售品牌H&M在香港起诉SHEIN侵犯其版权和商标权，被侵权商品包含泳装、毛衣等。H&M相关负责人表示，“SHEIN在多起案件中侵犯了我们的设计。“

值得一提的是，因专利多次被侵犯而反复起诉SHEIN的商家也不在少数。据沈阳晚报，今年3月，美国艺术商店猫集会就因7件商品专利被侵犯向SHEIN发起了第三次起诉。《金融时报》统计的数据显示，包括太阳镜品牌Oakley在内的十余家企业，就曾反复起诉过SHEIN。

相比头部品牌，中小卖家、独立设计师等弱势群体的维权难度可能更大。据三湘都市报，2023年7月，三名独立设计师就联合向加州联邦地区法院起诉了SHEIN，指控其在未经授权的情况下侵犯版权。

有趣的是，陷入侵权漩涡的SHEIN，还在去年1月发起的设计师挑战赛中声称为超过3000名设计师赋能。

主体迁移及CEO言论惹争议

2022年，有外媒爆出SHEIN已将主体迁至新加坡，并在当地大力扩充团队。这也使SHEIN深陷舆论漩涡。

比如，现今SHEIN的实际控股公司Roadget Business Pte. LTD，成立于2019年，自2021年完成主体手续变更后，成为运营SHEIN的法人实体。同一年，SHEIN将位于江苏南京的经营主体注销。此后，创始人许仰天不再担任国内任何相关公司的法人。

更有戏剧性的是，2023年在洛杉矶米尔肯研究所上，SHEIN执行主席唐纳德称，就供应链和出生地来看，SHEIN属于中国。但就总部与核心人员所在地角度看，SHEIN又是一家新加坡公司，因为最核心的CEO办公室和会计部门都在当地。但分析使命、价值观与愿景，SHEIN更是一家美国公司。

唐纳德还称， SHEIN为是一家美国价值观的公司感到骄傲，这在当时引起了轩然大波。

多国建基地，从“中国制造”到“全球制造”

目前，SHEIN正以惊人的速度在海外搭建仓储、物流基地以及工厂。

2024年8月初，有外媒爆出SHEIN正在英国寻找面积最多达60万平方英尺的仓储基地，并计划于年前确定场地。在这之前，SHEIN已分别在波兰、意大利、阿拉伯联合酋长国和美国合计设立了六个超大型配送中心。其中，位于美国印第安那州怀茨敦的配送中心已正式启动，员工多达1000余人。消息称，三个配送中心全部启动后，美国客户的收货时间将从最初的两周，缩短为三两天。

同时，SHEIN还计划在海外设立服装工厂。此前SHEIN相关负责人称已在巴西投资数亿美元，用以发展当地的服装制造业。据悉，早在2023年7月SHEIN已在巴西设立了首座拉美工厂，并以合作的方式扶持了当地12个州的330多家供应商及物流服务商。

在土耳其，SHEIN在当地生产的商品已在逐步取代中国制造。据悉，SHEIN的供应商已在伊斯坦布尔建厂。据晚点报道，截至2023年底SHEIN在欧盟地区销售的20%商品已由该工厂生产。

不难看出，SHEIN的速度远超想象，这也意味着留给国内工厂的时间已然不多了。

以广州工厂为例，多年合作下来当地不少工厂已习惯依赖于SHEIN订单存活，有供应商称周边就有5000家服装工厂以SHEIN为生，不少合作工厂聚集甚至形成了“SHEIN村”。据此前媒体报道，在广州番禺区的江南村，有近80%的大小工厂都依赖SHEIN的订单生存。

可以肯定的是，要成为巨头自然拥有非同一般的“野心”，SHEIN自质疑中诞生，在争议中崛起，已成为庞然大物。未来，是否向散户直接募股，将成为SHEIN全球化下一步的关键落子。