千金易得，知音难觅——高山流水觅知音

作者：媛山

纵使我是那觅知音的伯牙，你也不是我的子期，何况我不是伯牙，更没有那遇知音的绝招——高山流水。很久没有握笔写文章了，平时都是用手机或者电脑直接写，今日亦有闲时，特亲笔书写自己这泛滥的心情。

茶，一片树叶的故事。而山坡拥有了这完美的故事，请问那聆听和接受这故事的知音你在哪儿？同样一杯茶，佛家度出禅宗清静，道家修于自然道义，儒家行如礼仪仁德，商家眼中是事业抑或生意，茶人品之是情感，百姓认为是必备。正是这浓浓淡淡的茶，一片片不起眼的树叶，把人生的“五味”（酸甜苦辣咸），尘世的“七情”（喜怒忧思悲恐惊）都写在这一杯一壶中。

茶品亦如人品，不苦不涩不是茶，苦尽甘来，尝尽世间百态。一壶让人口齿生香，回甘悠长的上等好茶，真正喜欢它的人浅酌细品，沁人肺腑。历朝历代有无数的文人雅士对于茶的赞美或抒情都历历在目：

“竹露松风蕉雨，烟茶琴韵书声。”；

“汲来江水烹新茗，买尽青山当画屏。”；

“济入茶水行方便，悟道庵门洗俗尘。”；

“春风解恼诗人鼻，非叶非花自是香。”；

“寒夜客来茶当酒，竹炉汤沸火初红。”；

“茶映盏毫新乳上，琴横荐石细泉鸣。”；

“更作茶瓯清绝梦，小窗横幅画江南。”； 

“茶香高山云雾质，水甜幽泉霜当魂。”；

“欲试点茶三味手，上山亲汲云间泉。”；

“玉杵和云春素月，金刀带雨剪黄芽。”； 

“味为甘露胜醍醐，服之顿觉沉疴苏。”；

“嫩芽香且灵，吾谓草中英。夜臼和烟捣，寒炉对雪烹。惟忧碧粉散，尝见绿花生。茶爽添诗句，天清莹道心。”……

这样的佳诗绝句数不胜数，山坡还是向往那种闲暇之时，自然随性的一杯清茗，解尘。怎一个妙字了得？正所谓：“半壁山房待明月，一盏清茗酬知音。”，君子交淡如水。

有时人们的第六感觉（山坡称之为错觉）会误导我们，也许我们不经意间的一句话会让对方觉得你是如此的刻意。正如喝茶，作为一个茶艺师，她（他）泡的茶恰恰需要一位知音来品饮，而不是她（他）听到的“这茶太苦，太涩”、“这茶太淡”、“不好喝”、“太酸”……等等。试着接受而不是拒绝，这样每个人都会喝到一款对自己胃口的茶，这款茶既符合你的品饮习惯又能代表你的品饮水平。但是有一个好的参照物（对比）会决定你的品饮水平和饮茶习惯。所以每当我听别人问我这个茶你觉得怎么样时，我会认真的观察品饮并告诉他我对这款茶真实的理解，而不是单纯的从口感上直接说不好喝，因为我知道这款茶也许不适合我，但它可能适合其他人。也就是高山流水觅知音，当你真正的体会到一种味道的时候，你才能根据你的味道去寻觅那属于你的知音，而不是去打击或者排斥别人的知音。

喝茶和做人虽有本质的区别，但是又有谁能体会那先苦后甜的人生百态呢。这种人生的经历和品茶的境界又有什么区别呢？正像山坡之前说过的，如果茶的质量过关，那么它就没有真正意义上的好坏之分，只有适合不适合、产量多与少、加工工艺和技术、品牌和价值之分……那么何为适合呢？我认为就是自己当时（抑或一定时期内）能够接受的味道。为什么加上当时能够接受呢？以为经常喝茶的人都知道，随着人们喝茶多少和时间的长短，人们对口感的要求也会越来越重，对茶或者茶文化也会越来越深入的了解。

曾经有一个很要好朋友这样问我：“我买了你那么多的生茶，那么生茶几年能转成熟茶？”。其实在茶行业有很多人把熟茶解释为加快生茶存放和转化期的产物，也有很多真正意义上的反对声音。山坡和大多数茶人的观点一样，生茶永远也不可能变成熟茶，我认为生茶是在时间催化剂中汤色越来越接近熟茶，但口感和汤色还是有本质的区别的；同样熟茶则是在工艺和口感上模仿陈仓生茶的口感和品质而已，环境和工艺也直接决定了它的未来走向。“生转熟”这一概念在坊间流传已久，滥觞甚至直追普洱茶刚刚兴起时的几位台湾茶人。但事实上生普洱茶怎么存都不会变成熟普洱茶，生茶存久了，只会变成老生茶，而熟茶是经过渥堆发酵的工艺而制成，老生茶和熟茶他们只是在性质上有了一些重合点：不苦涩，汤色红浓。但时间并不能替代工艺，就好像大米放旧了只会变成陈米，而永远不会变成大米饭。还是原来说过的好茶是不分生熟的，同样的茶因人而异。

好茶不等人，喝完就没有。所谓千金易得，知音难觅，我有好茶，知音何处？这篇文章其实在心里已经准备了很久，只不过没有静下心来完成，今日得空，写于深夜，山坡先生拙笔。（本文选自山坡先生多年前作品）

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